Tara-s.ru

Тара и Упаковка
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Земляные работы на строительных площадках

Выемка грунта производится при рытье котлованов, траншей, при планировочных работах, при вскрышных работах.

Котлованом называется всякая открытая выемка любых размеров, предназначающаяся для устройства в ней подземных частей зданий и сооружений. Обычно котлован имеет сравнительно небольшую ширину и большую длину, доходящую до нескольких десятков метров. Стенки котлована могут быть в зависимости от глубины котлована и качества грунта либо отвесными (вертикальными), либо с откосами или уступами, как указано на рисунке снизу:

stenki-kotlovana-transheyi

В скалистых грунтах, в сухой глине котлованы делают с вертикальными стенками. В сухих песчаных, супесчаных грунтах котлованы делают с пологими откосами или уступами.

Верхняя кромка котлована называется бровкой котлована, а площадка на поверхности земли между бровкой и подошвой вала вынутого грунта называется бермой:

osnovnie-chasti-kotlovana-transheyi

Очертания котлована в плане обычно соответствует форме фундаментов сооружения. В зависимости от велечины в плане и глубины котлована, рода грунта и заданных сроков работы котлованы могут разрабатываться самыми различными способами (экскаваторами и снарядами малой механизации, вручную на вымет, тачками).

Траншеей называется открытая выемка грунта, имеющая большую длину (иногда измеряемую километрами) и очень небольшую ширину. Траншеи копаются для укладки водопроводных, канализационных, газовых и других труб, телефонных и электрических кабелей или для отвода воды.

Стенки траншеи могут делаться, как и у котлованов, вертикальными, с откосами или с уступами.

В случае, если грунт не держит свободного вертикального откоса, а делать стенки с уступами или откосами не позволяют условия работ, стенки траншей и котлованов делаются вертикальными, но укрепляются шпунтовыми ограждениями и досками, т.е. устраивается крепление стенок котлована.

Разрабатываются траншеи канавокопателями или вручную (на вымет), когда грунт выкидывается на бровку лопатой. Если траншея глубока и объем земляных работ велик, то для удаления отрытого вручную грунта из траншеи применяются механические приспособления (транспортеры и др.).

Вскрыша. Уголь, железная руда, различный камень для постройки сооружения и их облицовки, гравий и песок, необходимые для приготовления бетона и растворов, почти всегда залегают не на поверхности земли, а на известной глубине под нею. Для того чтобы добыть полезные ископаемые, надо снять лежащую над ними землю, т.е. вскрыть полезное ископаемое. Такие выемки земли называются вскрышей. Глубина вскрыши может быть самой различной, доходя до нескольких десятков метров, а объем вскрыши может колебаться от сотен до нескольких миллионов кубических метров грунта.

Читайте так же:
Защитное покрытие бревен от уф пропитка окраска грунтовка

Проведение земляных работ

земляные работы вручную

Почти любой участок должен пройти подготовительный этап перед началом таких работ. Для этого необходимо принять вынужденные меры:

  • Демонтировать старые здания и фундамент, если такие есть на территории.
  • Убрать мелкую растительность, а также деревья и пни.
  • Очистить участок от мусора.

Также необходимо продумать, как и с какой стороны будет подъезжать техника к объекту, чтобы она не застряла.

Если вам мешают деревья, самовольно их пилить нельзя, ведь для этого необходимо получить разрешение на земляные работы от экологической инспекции и других инстанций. Если гражданин будет проводить земляные работы без разрешения, то его могут обязать выплатить штраф.

  • Разбивка выемок.
  • Уплотнение грунтов.
  • Крепление стенок траншей и котлованов.
  • Рыхление плотных грунтов.
  • При необходимости понижение уровня грунтовых вод.
  • Водоотведение.

Максимальная глубина котлованов и траншей может быть разной. Она зависит от типа почвы. Например, в супесях и песках этот показатель составляет 1-1,25 метра, а в глинистых и суглинистых грунтах 1,5-2 метра. Глубина указана без дополнительных креплений на стенках. С укреплением можно копать глубже (зависит от типа работ).

Крупнообломочные грунты

Крупнообломочные грунты — это несцементированные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических и осадочных пород с размерами частиц более 2 мм. В зависимости от крупности частиц они подразделяются на три группы, табл. 6.

По степени влажности крупнообломочные грунты подразделяются на маловлажные, влажные, насыщенные водой, табл. 7.

Оборудование для открытого водоотлива

Расчет объема воды, который потребуется откачать при водоотливе определяет выбор насосного оборудования.

Расчет производится по формуле: W = V+qt, где:

  • V — объем воды в котловане, м3;
  • q — приток воды в котловане, м3/ч;
  • t — продолжительность осушения котлована, ч.

Воду выкачивают диафрагмовые или центробежные насосы соответствующей производительности. Важно грамотно установить скорость откачки воды, чтобы слишком быстрое осушение не повредило откосы котлована.

В первые дни откачки интенсивность водопонижения не должна превышать 0,5-0,7 для крупнозернистых и скальных грунтов и 0,3-0,4 для среднезернистых пород и 0,15-0,2 м/сут для мелкозернистых грунтов. Впоследствии откачку можно увеличить до 1-1,5 м/сут, но на последних 1,2-2 м глубины откачку воды необходимо замедлить, чтобы не повредить дно котлована.

Читайте так же:
Желтая грунтовка по металлу для авто

открытый водоотлив из котлована

За более чем десятилетний срок работы в сфере водопонижения наши специалисты протестировали множество единиц техники различных производителей. Сегодня для откачки поверхностных и грунтовых вод они используют самовсасывающие насосы Борей и Varisco. Оборудование откачивает грязную воду с примесью грунта с максимальным диаметром частиц до 76 мм, с глубины до 6 метров.

Для решения задач открытого водоотлива прекрасно себя зарекомендовала насосная установка на тележке с колесами. Мотопомпа Борей 300 перекачивает грязную воду с содержанием абразива до 10% и твердых частиц размером до 76мм. Подходит для осушения с иглофильтровыми системами.

Исправление недостатков

Характеристики гравелистого и крупного песчаного грунта не зависят от объема влаги в их составе. Несущие параметры веществ неизменны при любых внешних воздействиях, поэтому материалы используют при возведении фундаментов.

Более мелкие виды для защиты от морозного пучения нужно оградить. Обратную засыпку и подушку отделяют от остальной земли фильтрующим полотном или полиэтиленом. Технология предупреждает от заиливания частицами глины из почвы.

Пескогрунт в фундаменте вокруг жилого строения нужно утеплять. Процедура предупредит или исключит оледенение основания вокруг дома. Ширина оградительной полосы должна совпадать с параметрами зимнего замерзания. Например, если в регионе мороз проникает в почву на 1,2 м, то линию делают в 120 см.

Из пескогрунта в фундаменте надо удалять влагу. Вода в сооружение попадает с дождем и тающим снегом. Чтобы убрать жидкость, основание дополняют отмосткой. Ширина конструкции и засыпки обратной совпадают, что позволяет отвести влажность дальше от дома.

Правильный выбор фундамента для глинистой почвы

Проектирование фундаментов под здания и сооружения осуществляется в соответствии с требованиями строительных правил 50*101. По поводу малоэтажного строительства зданий в этом СП сказано вот что:

  1. Если грунт на участке просадочный, в случае вероятности его замачивания следует принять меры, исключающие возможность просадки фундамента ниже допустимого. Расчёт просадки грунтов II типа (когда они проседают не только от нагрузок, но и от собственного веса) производится по всей толще.
  2. Для предупреждения просадки при закладке фундамента на суглинке, одиночно или комплексно принимают такие меры:
    • заменяют пласт просадочного грунта на непросадочный;
    • прорезают всю просадочную толщу сваями;
    • вытрамбовывают котлованы;
    • устраивают грунтовые подушки и сваи;
    • укрепляют грунты силикатизацией или цементацией;
    • заливают жёсткий подготовительный слой из бетона;
    • организуют отведение поверхностных и подземных вод с участка.
  3. Главным методом предупреждения набухания и просадочности грунтов в малоэтажном строительстве было и остаётся устройство компенсационных подушек из песка и щебня (соотношение примерно 40% + 60%), и их поверхностное упрочнение бетонной подготовкой. Песок может применяться любой фракции, кроме пылеватой. Особенно важно наличие такого основания под ленточными фундаментами с шириной подошвы менее 1,2 м.
  4. На набухающих грунтах рекомендуется проектировать плитные и ленточные фундаменты, заанкерованные в удалённый прочный пласт с помощью свай. Вынос ростверка или плиты должен быть не менее 200 мм от поверхности почвы.
  5. Если исследование грунта показало, что он непучинистый, для домов без подвала можно устраивать мелкозаглублённые ленты и короткие сваи. На пучинистых грунтах лучше всего себя зарекомендовали плитные основания и забивные сваи.
Читайте так же:
Как выглядит грунтовка по дереву

Если под домом нужно сделать подвал, то на непучинистых глинах его стены возводят из сборных блоков ФБС без их соединения между собой, с обвязкой по верху армирующим поясом. На среднепучинистых глинах лучше использовать железобетонные блоки типа УДБ, с замоноличиванием стыков между ними.

Виталий Кудряшов

Важно: На сильнопучинистых грунтах, особенно под газобетонные блоки, фундамент нужно делать только из монолитного железобетона. Монолитные пояса здесь предусматриваются по верхнему обрезу кладки стен каждого этажа. Если используются столбчатые фундаменты, то они должны быть связаны между собой железобетонными балками.

Под веранду или сарай

Пару слов о том, какой фундамент лучше на глинистой почве, если требуется возвести хозяйственную постройку. Тут многое зависит от того, из какого материала будут её стены. Если это каркасник или бревенчатый сруб, а так же газоблоки, смонтированные на обычном растворе (он обладает большей жёсткостью, чем клей), можно залить мелкозаглублённый фундамент по несъёмной опалубке. Для этой цели применяют дырчатые блоки из вибропрессованного пескобетона, арболита, керамзито- и полистиролбетона.

В зависимости от производителя, размеры блоков предлагаются разнообразные, но в среднем это 500 мм по длине и 400*250 мм в сечении — идеальные параметры ленты для сарая из газобетона с толщиной стенки 250-300 мм. Блоки укладываются на монолитный подготовительный слой и соединяются между собой пагозребневой системой. Сверху в специальные выемки устанавливается два ряда арматурных стержней, после чего производится заливка полостей бетонной смесью.

Правда, практика показывает, что застройщики чаще отдают предпочтение традиционному монолиту, так как найти блоки несъёмной опалубки можно не в каждой местности. В таком случае, остаётся заливать ленту традиционным способом, сделав опалубку из доски или фанеры.

Если хотите, чтобы в сарае был бетонный пол, лучше сразу залить фундаментную плиту. При толщине не более 200 мм она обойдётся не намного дороже ленты, но вопрос с черновым полом будет решён. Кстати, этот вид фундамента отлично подходит для строительства на глинистых грунтах.

Читайте так же:
Как выбрать грунтовку для паркета

Под газобетонные блоки

В силу относительной хрупкости, обусловленной пористой структурой бетонного камня, газоблочная кладка весьма чувствительна к подвижкам основания и реагирует на них активным трещинообразованием. В связи с этим, главное требование, которое предъявляется к фундаментам газобетонных домов – это максимальная пространственная жёсткость. Её следует соблюдать даже на непучинистых грунтах, а уж на глине, которая может быть весьма сильно подвержена пучению – и подавно.

Жёстким является такой фундамент, который обеспечивает статичность пространственного положения, устойчив к сдвигам и скольжению в подошве. Таковым является только монолит, и чем больше у него площадь опирания на грунт, тем лучше. К этой категории можно безоговорочно отнести фундаментную плиту с рёбрами жёсткости, а куда они должны быть направлены – вниз или вверх, должен показать расчёт.

Под 2-х этажный дом

Невозможно однозначно утверждать, что под двухэтажный дом из газобетона нужен такой-то фундамент, ведь конструктив последнего определяется на основе предварительного анализа грунта. В данном случае речь идёт о глинах, которые могут таить в себе немалое количество сюрпризов.

  • Например, в их группе есть отдельная категория – лёссы. Это макропористые (количество пор составляет не менее 50%) грунты, которые проседают и в сухом состоянии — а уж при намокании тем более. На таких грунтах строить фундаменты можно только из натурального и искусственного камня (бутобетон и железобетон), предварительно принимая меры по предотвращению замачивания оснований.
  • Чем больше этажность здания, тем выше и нагрузки на грунт. В зависимости от конкретных значений, объёмно-планировочного решения дома (наличия или отсутствия подвала), характера напластований почв и глубины их промораживания, и принимается решение по выбору типа фундамента.
  • Лента малого заложения под двухэтажный дом однозначно не подходит, учитывая, что и грунт слабый, и газобетонная кладка очень чувствительна к просадкам. Спроектировать, конечно, можно и такую ленту. Но это невыгодно — потребуется заменить большое количество грунта под подошвой фундамента более прочным, что повлечёт увеличение объёма земляных работ.
  • В такой ситуации чаще проектируют Т-образную ленту глубокого заложения, с железобетонной подушкой в основании, расширяющей площадь взаимодействия с грунтом. Чем ближе подошва ленты к плотному слою грунта, тем меньше будет проседать здание. Конкретная отметка заглубления зависит от уровня промерзания почвы в регионе.
  • Если предпочтение отдаётся плите, то она, во избежание скольжения по размокающей глине должна быть спроектирована с направленными вниз рёбрами жёсткости. Если нужен подвал, плита может без проблем заглубляться на нужную отметку. В таком случае, стены подвала следует тоже выполнять в монолите. Они будут играть роль рёбер жёсткости, только направленных вверх.

Другие способы укрепления грунта

Есть более сложные способы, реализация которых потребует и использование специнструмента, и значительных материальных затрат. Они применяются значительно реже, так как вышеперечисленных методик, как правило, вполне достаточно для укрепления почвы на небольших участках. Поэтому лишь обозначим некоторые из них, хотя в реальности методик значительно больше – осушка, укрепление известкованием и ряд других.

Установка свай

Такой способ применяется в основном на больших площадях. Как вариант – сваи грунтовые. По этой методике сначала в земле высверливается шурф, а после его очистки внутрь засыпается материал твердых фракций, порционно. При этом каждый слой «засыпки» хорошо уплотняется. Данная методика может быть использована и на небольшом (например, дачном) участке, если грунт не каменистый и работу можно выполнить ручным буром.

Цементация

Здесь вариантов несколько – простая и струйная. Смысл – перемешать верхний слой почвы с цементом, тем самым укрепив его. Насколько это целесообразно на садовом участке, решать вам, уважаемый читатель.

Если местность имеет довольно сложный рельеф, то стоит использовать несколько способов, в комплексе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector