Tara-s.ru

Тара и Упаковка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт деревянных окон

Ремонт деревянных окон

Это самая распространенная жалоба и главный источник доходов производителей пластиковых окон. Если вы не сторонник хирургических методов (пока не собираетесь менять окна), могу предложить следующие терапевтические методы, если:

Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветер

Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится.

Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):

как сделать теплоизоляцию деревянного окна

дополнительная теплоизоляция деревянного окна

Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато

Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина «тянет» воду из окружающей среды и соответственно «разбухает». Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью.

С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже

Основная причина — большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая — нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись.

Читайте так же:
Как удалить шпаклевку с пластика

Створки (форточки) вообще не закрываются

Тут только строгать — одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться.

Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутину

Старая краска отваливается кусками

Когда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться.

Стекла дребезжат

Стекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом.

Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид.

Треснуло стекло

Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон).

Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику.

  • если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа и обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), то ваше стекло можно считать прямоугольным, при заказе стекла достаточно указать ширину и высоту;
  • если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а и диагонали разные, то ваше стекло — параллелограмм, при заказе стекла нужно указать ширину, высоту и диагонали;
  • если обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а ширина стекла сверху и снизу или высота слева и справа разные, то ваше стекло — трапеция, при заказе стекла нужно указать ширину, диагонали и обе высоты (если высоты разные) или высоту, диагонали и обе ширины;
  • если все размеры разные у вас четырехугольник, при заказе указывайте все размеры.

Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла.

Читайте так же:
Как сделать шпаклевку для пластика своими руками

Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует

Основная причина — нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand’ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком:

Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:

Летом залетают комары и мухи

Для устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету.

Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место.

Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Читайте так же:
Как удалить шпаклевку с обоев

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Обычно читаю по окнам потрепедию http://www.potrepedia.ru/okna/derevo.htm Теперь буду знать и о вашем сайте. Спасибо за подробности!

Створки деревянных окон не закрываются плотно меж собой (даже летом). Предложили натереть их мыльным раствором. Надежен ли этот способ? Нет опасности, что стекла могут лопнуть?
Благодарю за ответ заранее

Не видя конструкции окна и характера дефекта, трудно сказать что-то определенное. Как я уже говорил в статье, в таких случаях самый надежный способ — это удалить старую краску или строгать створки, если проблема не в краске.
В целом, обработка мыльным раствором может значительно снизить трение (что часто используется при монтаже пластиковых труб), но будет ли это эффективно в вашем случае — мне по вышеуказанным причинам трудно сказать. Предполагаю, что это вам не очень поможет. А стекла действительно могут лопнуть при закрывании или открывании из-за неравномерных перекосов.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Когда может потребоваться замена?

Замена может потребоваться:

  • При повреждении старых. Появление царапин, отверстий или сколов может негативно отразится на внешнем виде и защитных характеристиках данного элемента оконного проема.
  • Если откосы начали деформироваться (чаще всего для сэндвич-панелей или отделки из гипсокартона).
  • Заражение откосов плесенью означает то, что из монтажного шва плохо выводится влага.
  • Еще одной причиной может быть замена окна на новое или утепление проема.
  • При замене одного вида откосов на другие (например, для смены декора) также может потребоваться демонтаж.

Как отсоединить чугунный радиатор от металлических труб

Как правило, в старых чугунных батареях подключение труб следующее. На входе и выходе воды в радиаторе установлены чугунные муфты переходники – футорки. Наружная резьба футорки позволяет ее закрутить в отверстие последней секции. Резьба, нарезанная во внутреннем отверстии футорки, предназначена для подключения металлической трубы на 1/2 дюйма. После футорки на резьбе металлической трубы располагается металлическая прижимная шайба.

Читайте так же:
Какая автомобильная шпаклевка самая хорошая

В домах старой постройки на чугунных радиаторах, как правило, отсутствуют краны регулировки подачи воды и перекрываемый вентиль. Вся запорная арматура обычно располагается в одном месте на выходе и на входе воды в газовый котел, либо в подвале, если речь идет о старом многоквартирном доме, подключенном к центральной системе отопления.

схема соединения чугунного радиатора отопления

Схема соединения чугунного радиатора отопления.

На рисунке цифрами обозначены:

1 – прижимная шайба (контргайка);

2 – переходная муфта (футорка);

3 – прокладка под футоркой;

4 – основание чугунной секции.

Убедившись, что подача воды на радиатор перекрыта, используя 2 разводных ключа, изначально на трубе отпускают прижимную шайбу, примерно на 4-5 см. После этого подставив под батареей емкость для сбора воды, производят выкручивание из секции радиатора футорки, которая будет перемещаться по резьбе на трубе в сторону отпущенной шайбы. При этом желательно подсчитать и запомнить количество оборотов, так как установка радиатора будет обратно последовательной.

Как снять зеркальную пленку

Необходимость удаления зеркальной пленки обычно возникает с наступлением холодного времени года. Удалить её не сложно, принимая во внимание определенные технологические навыки и особенности данной процедуры. Такая плёнка на стекле часто оставляет следы, от которых надо избавиться. И этот процесс не быстрый, порой трудоёмкий. Обычно это следующие процедуры.

Отмачивание

Приготовить раствор, для чего в емкость с водой добавить моющее средство для посуды. Взять заранее заготовленную в фланелевую ткань, смочить в жидкости и прижать к окну (приклеить) на 1.5 — 2 часа. Подсыхающую ткань периодически сбрызгивать водой из распылителя.

Постепенно пленочный клей станет растворяться, способствуя отслаиванию пленки.

Далее следует острым концом зубочистки, шпателем, старую плёнку поддеть и потянуть вниз на 2-3 см. Если отходит она плохо, то в образовавшийся просвет добавить жидкости из распылителя. Процедуру отделения продолжить через 10 минут. Тянуть пленочное полотно следует не спеша,стягивая его вниз. Постепенно она сойдет, главное — проявлять терпение.

Нагревание

Для реализации этого способа очистки необходим парогенератор. Создаваемая им струя горячего пара направляется на верхнюю часть стекла. Через 7 —10 минут такой обработки плёнка в месте нагрева беспрепятственно отделяется. Далее следует лишь продолжать отпаривать другой участок.

После нагрева всего полотна, струю горячего воздуха направить на один из верхних краев пленки. Подцепив его острым металлическим предметом начать отслаивать покрытие от стекла. Удаление производится постепенно, периодически нагревая рабочий участок.

Растворители. Химические средства.

Для окон используют и химические вещества, уделяя повышенное внимание технике безопасности. Детей и животных из помещения на этот период следует удалять.

Так как солнцезащитная оконная пленка содержит в себе алюминий, специалисты рекомендуют применять вещества, предназначены для работы именно с этим металлом. К таким относятся щелочные моющие средства для профессиональной уборки. Это и кислотные очистители для нержавеющей стали, алюминия, кислотостойкой пластмассы и резины. Их основное предназначение – удаление сложных минеральных и органических отложений, среди которых и клеевое покрытие оконной зеркальной пленки. После удаления покрытия оконное стекло смочить и скребком удалить возможно оставшиеся участке не отклеенной плёнки. Затем вымыть окно слабым раствором спирта нашатырного.

Читайте так же:
Как сделать узор стены шпаклевкой

Как снять пленку с пластиковых окон быстро и легко

Порой возникают вопросы, каким образом можно с пластиковых окон удалить транспортировочный материал, которому уже более 4 лет, а то и больше. Может показаться, что решить эту проблему невозможно. Однако справиться с этим поможет парогенератор.

Данное устройство достаточно популярное. Последнее время зарекомендовало себя с лучшей стороны. Активно используется домохозяйками при удалении многих видов загрязнений. При очистке окон данный инструмент также показал себя с лучшей стороны.

Если на клей начать воздействовать горячим паром, то он начнет терять свои качества. В результате чего избавиться от него становится очень просто. Для удаления рекомендуется использовать специальный скребок.

Проблемный участок предварительно обрабатывают паром. Затем скребком удаляют.

Способы удаления солнцезащитной пленки

В идеале процесс должен выглядеть так:

  1. В нижнем углу стеклопакета поддеть край полотна острым ножом.
  2. Потянуть наверх и непрерывным резким движением снять фольгу со стекла.
  3. Остатки смыть мыльным раствором или средствами Космофен, Феносол, Шуманит.

После такой процедуры стекло должно стать чистым и прозрачным. Если эффект не достигнут, нужно использовать другие способы.

Отпаривание

Прогрев горячим паром способствует размягчению пленки и отделению ее от основания. Можно применять как специальный отпариватель, так и утюг с такой функцией.

Постепенно распаривая отдельные участки, фольгу аккуратно снимают со стекла. Дополнительно применяются скребки и чистящие средства.

Острый канцелярский нож

Для обработки небольших участков подойдет канцелярский нож с плоским прямым лезвием. За счет захвата более широкой полосы пленка быстрее удаляется. После скобления рекомендуется отполировать поверхность стекла пастой Гои, устраняющей мелкие царапины.

Смазка WD-40

Изначально состав использовался как антикоррозионное средство для обшивки космических ракет, но его специфические свойства позволили расширить область применения. Им можно не только смазывать различные детали, но и очищать пленку с окон.

В составе аэрозоля WD-40 присутствуют растворители и минеральные масла. Средство распыляется по поверхности, а через несколько минут легко смывается мыльным раствором вместе с остатками пленки.

Меламиновая губка

Уникальные свойства этого абразивного очистителя основаны на сочетании микропористой структуры и высокой твердости на молекулярном уровне. При скользящем движении влажной губки частицы грязи захватываются и удаляются с поверхности, что позволяет очистить даже трудновыводимые пятна.

Меламиновая губка работает по принципу ластика. Она снимает кусочки солнцезащитного материала, при этом сама быстро истирается. После уборки свернувшиеся частицы легко смываются водой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector