Tara-s.ru

Тара и Упаковка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обратный молоток. Виды и работа. Устройство и особенности

Обратный молоток. Виды и работа. Устройство и особенности

Обратный молоток – это ручной инструмент, предназначенный для создания втягивающего усилия. Если обычный молоток используется для забивания или деформации поверхности от себя, то устройство с обратным действием тащит металл на себя. Подобное оборудование используется в кузовном ремонте, в частности при рихтовке, а также его применяют при необходимости стянуть подшипник, когда нет возможности ударить по нему с обратной стороны. Обратные молотки являются редкостью, поскольку предназначены для выполнения узкоспециализированных задач, которые обычному автолюбителю или слесарю не нужны. Инструмент можно встретить в автомобильных сервисных центрах, а также у тех водителей, которые сталкивались с самостоятельной рихтовкой кузова.

Rabota s obratnym molotkom

Как устроен и работает обратный молоток

Молоток обратного действия представляет собой металлический штырь длиной около 50 см. Его диаметр составляет 20 мм. На задней части инструмента находится рукоять. Непосредственно на сам штырь насажена свободно передвигаемая гиря, выполненная в виде толстостенной трубки, длина которой подогнана под размер ладони. Передний конец молотка фиксируется различными способами к поверхности, которую необходимо оттянуть. Для работы необходимо взяться правой рукой за гирю, а левой за ручку молотка. Чтобы создать вытягивающее усилие нужно резким движением отвести правую руку с гирей в рукоять. При этом создается удар, от которого штырь молотка отойдет в противоположную сторону, утащив за собой деформированную поверхность. Таким образом, создается практически такой же эффект, если бы удалось бить обычным молотком с обратной стороны вмятины.

Фиксация рабочего конца молотка к деформированному металлу осуществляется с помощью вакуумной присоски, приклеенной или приваренной насадки. Если нужно работать с краями кузова автомобиля, то применяются крюки и зажимы. Каждый вид крепления имеет свои преимущества и недостатки, поэтому может применяться только в отдельных случаях.

Описано классическое устройство простейшего молотка с обратным действием. Существуют более совершенные модели, которые оснащаются дополнительными приспособлениями, облегчающими работу. Чаще всего они имеют съемные насадки для фиксации к обрабатываемой поверхности, а также набор гирек разного веса. Благодаря этому можно подбирать комплектующие для обеспечения более эффективного выполнения работы. К примеру, если установленная гиря слишком тяжелая, а металл кузова тонкий, то вместо выправленной вмятины получится горб, который придется вдавливать обратно.

Как работать молотком

Стоит отметить, что обратный молоток относится к тому инструменту, с которым нужно работать очень аккуратно. Если перестараться и нанести слишком сильный удар, то при выравнивании вмятин могут образоваться прочие дефекты. Мастера кузовного ремонта не рекомендуют использовать молоток обратного действия на очень больших вмятинах, которые присутствуют на крыше автомобиля или багажника. Данные части являются сравнительно легкодоступными, поэтому вполне можно снять внутреннюю обшивку и оказать давление с обратной стороны, чтобы выдавить металл на прежнее место. В том же случае если вмятина образовалась на боковой части машины, а особенно на порогах, то использование молотка будет более чем оправданным.

Rabota s obratnym molotkom 2

Чтобы провести аккуратную рихтовку вмятины необходимо закрепить штырь инструмента в ее начале. Недопустимо сразу фиксироваться за центр дефекта, поскольку при оттягивании металл сомнется, и получатся острые углы. Зачастую при использовании молотка на вмятинах без острых перегибов можно выровнять поверхность настолько, что прежний дефект будет совершенно незаметным. При этом не понадобится шпаклевка и краска.

На существенных дефектах нужно работать медленно и плавно. Сначала оттягивается ободок вмятины, в результате чего ее диаметр и глубина будут постепенно уменьшаться. На завершающем этапе оттягивается центральная часть. В том случае если инструмент крепится к кузову с помощью сварки, после каждого вытягивания необходимо срезать фиксацию и зашлифовать шов. Недопустимо, чтобы на металле оставались остатки навара, поскольку он выступает в роли дополнительного ребра жесткости, что мешает работе в других точках фиксации. Использование обратного молотка является длительным процессом, который не терпит спешки.

Применяя обратный молоток с фиксацией электросваркой, после каждого приваривания нужно давать металлу остыть, поскольку разгоряченный участок тянется гораздо легче и не тащит за собой холодную часть вмятины. Также стоит учитывать, что недопустимо приступать к работе, если на обрабатываемой поверхности имеется грязь, сколы краски и прочие наслоения.

Читайте так же:
Задача найдите массу кирпича

Виды молотков

Обратные молотки различаются между собой по способу фиксации к обрабатываемой поверхности. По этому критерию их разделяют на виды:
  • Вакуумные.
  • С клееными присосками.
  • Приварные.
  • Механические.
Вакуумный обратный молоток

Вакуумный обратный молоток является самым дорогим и при этом очень эффективным. Кончик этого инструмента напоминает обычный бытовой вантуз, используемый для прочистки засора канализационных труб. На конце молотка имеется резиновая тарелка, которая прикладывается к вмятине. Инструмент подсоединяется к компрессору, выкачивающему воздух между резиновой тарелкой и кузовом автомобиля. В результате этого присоска надежно фиксируется к металлу. После этого рука зажимающая гирю резко оттягивается и создается обратная тяга, вытягивающая вмятину.

Obratnyi molotok vakuumnyi

Обычно в наборе к вакуумному молотку идет 3 резиновые накладки различного диаметра. Большая применяется для обработки широких вмятин, а самая мелкая для небольших дефектов. Такой молоток при подсоединении к компрессору создает довольно большую мощность фиксации. Тарелка прикладывается не только к абсолютно плоским поверхностям, но и пологим, что особенно важно для автомобилей с обтекаемым кузовом. Инструмент вакуумного типа довольно легкий и зачастую весит не более 1,5 кг. При этом единственным неудобством является шланг от компрессора.

Главная особенность обратного молотка на вакуумной присоске заключается в том, что он может проводить вытягивание вмятины без необходимости снятия слоя краски. Если автомобиль получил несущественный дефект, то его можно исправить с минимальными затратами без необходимости шпаклевания и нанесения лакового слоя.

Обратный молоток на клееной присоске

Встречаются также обратные молотки в комплекте с которыми идут резиновые накладки. Такие присоски клеятся к кузову автомобиля с помощью клея. После застывания в резьбу на накладке вкручивается штырь молотка. Далее осуществляется обычное выравнивание путем резкого движения гири. После того как участок выправлен, штырь молотка выкручивается, а приклеенная присоска прогревается монтажным феном. При нагревании клей становится вязкими и накладка легко снимается. После этого поверхность обрабатывается специальным растворителем, чтобы удалить остатки клея.

Obratnyi molotok na kleenoi prisoske

Недостаток данного инструмента заключается в том, что клей не схватывается при низких температурах. В связи с этим провести правку зимой без теплого бокса не удастся. Данный метод позволяет выравнивать вмятины даже без снятия краски. Присоски клеятся прямо поверх слоя лака, при этом не разъедают и не повреждают его. Формула клея отличается от состава красок, поэтому растворитель их не берет, что исключает риск размытия цвета при очистке поверхности от остатков скрепляющего вещества.

Обратный молоток со сварочной фиксацией

Самыми распространенными являются молотки с фиксацией с помощью сварочного аппарата. На кузов приваривается гайка, в которую и закручивается кончик молотка. После этого проводится вытягивание вмятины. Данный инструмент имеет ряд минусов. В первую очередь это связано с тем, что для его применения необходимо наличие сварочного аппарата. При работе нужно предварительно очистить поверхность для рихтовки. Снимается слой краски до чистого блестящего металла. После этого проводится точечное приваривание гайки и вытягивание. Далее с помощью болгарки гайка срезается и проводится зашлифовка рихтуемой поверхности. В конце фиксирующий элемент переваривается на другую точку, и действие повторяется.

Obratnyi molotok so svarkoi

Фактически после того как изъян исправлен нужно провести шпаклевку, грунтовку, покраску и лакирование, чтобы выправленная часть стала однородной с остальной поверхностью кузова. Подобный инструмент применяется в тех случаях, когда имеется существенный дефект. Поскольку фиксация осуществляется с помощью сварного шва, то применять такой обратный молоток можно даже на морозе, в отличие от приклеиваемых присосок.

Механический молоток

Механический обратный молоток представляет собой практически аналогичную конструкцию с приварными инструментами. Единственное отличие в том, что его насадки — это крючки и зажимы. Таким инструментом не удастся провести рихтовку центральной части вмятины, поскольку крюк можно зафиксировать только за края кузова. Мастера, имеющие в своем распоряжении только механический инструмент с крючками, могут прорезать отверстие в кузове и цепляться за них крючком. После выправления дефекта образованные прорези завариваются и шлифуются. Поскольку крюки можно скручивать, то вполне возможно подобрать обычную гайку и приварить ее к вмятине. Таким образом, механический молоток удастся использовать как приварной.

Читайте так же:
Кирпич облицовочный белые столбы

Obratnyi molotok mekhanicheskii

Основная функция механических молотков заключается в снятии подшипников. Обычно Их используют для ремонта ходовой части автомобиля, когда нет доступа к обратно части подшипника, чтобы сделать удар. Зачастую в наборе идут специальные зажимы, которые позволяют захватить обойму шарнира в 2-3 точках. Благодаря этому можно провести демонтаж не разрушая старый подшипник.

Конструкция молотка

Молотки начали использоваться задолго до появления разумного человека, но с тех времени конструкция осталась практически той же. Нынешние инструменты отличаются только размерами, материалами и изобилием выбора.

Прежде чем приступать к разбору характеристик молотка следует узнать о его конструкции.

Молоток состоит из двух основных частей: головка и рукоятка. Головка состоит из сплавов металлов и выполняет основную функцию при выполнении каких-либо работ. Она может быть разной формы и размеров, этим и отличаются молотки. Вторая часть – рукоятка.

Не менее важный элемент строения инструмента. Она может быть изготовлена, из разных материалов и иметь разную длину. Некоторые модели имеют специальное покрытие на рукоятке. Также на нее наносятся параметры молотка и логотип бренда производителя.

Коротко об автоматическом молотке каменщика

На сегодняшний день, разработан такой инструмент, как автоматический молоток каменщика. Он необходим для быстрой и эффективной кладки кирпича. Состоит такой молоток из двух лазерных уровней, а также пневматического устройства, который во время работы создает ударные биения. В этом устройстве также установлен лазерный приемник, который во время работы, связывается с лазерными уровнями.

молоток каменщика

Работает инструмент достаточно просто – так, необходимо выстроить классическую кирпичную кладку, после чего, каждый кирпичик будет подбиваться данным инструментом. Стоит отметить, что данный инструмент еще не приобрел столь высокой популярности, поэтому купить автоматический молоток каменщика, на сегодняшний день достаточно проблематично.

Согласно ГОСТу используется 3 формы для выполнения держака под молоток. Однако мастер может выполнять и другие эргономически удобные формы ручек на свое усмотрение. Это часто практикуется при самостоятельном изготовлении рукоятей, но как правильно за основу берется один из вариантов ГОСТа.

Виды форм рукояток слесарного молотка

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Лайфхаки при работе с отбойным молотком

Инструмент сильно вибрирует (особенно на твердых материалах). Рекомендуется работать с ним в антивибрационных перчатках.

А еще лучше сразу выбирать модель с антивибрационной системой.

Отбойный молоток ШУМИТ! Пользуйтесь наушниками или берушами.

Смазывайте хвостовик пики перед включением инструмента. Это продлит жизнь пике и патрону. Лучше использовать специальную смазку (она не разжижается от высокой температуры), но можно и просто литол.

Не нагружайте сильно инструмент, он работает эффективнее, когда давит на материал только своим весом.

Не заглубляйте пику сильно в материал и не пытайтесь отколоть сразу большие куски — иначе возможно заклинивание пики.

А вы знали, что с помощью насадок-трамбовок отбойный молоток можно также успешно использовать для трамбовки песка и забивания столбов?

Подготовка фундамента к кладке

Подготовительный этап работ состоит из двух таких действий:

  • Проверка горизонтальности фундамента и его диагоналей;
  • Выравнивание поверхности.

Первый пункт можно диагностировать при помощи гидроуровня, которым проверяем сначала углы, а после и вся площадь.

Внимание! Чтоб фундамент сделать под ноль, необходимо это продумывать еще при его заливке. Если же он уже готов и имеет некоторые деформации, то обязательно необходимо исправить изъяны. Проанализировав большое количество видео и фото инструкций, мы составили основные способы исправить это.

При создании фундамента под ноль, необходимо выполнить определенные действия:

  • Проверяем положение всех углов специальным устройством гидроуровнем. Все отклонения записываем таким образом: если угол на 20 мм выше, то пишем +40.
  • Монтируем опалубку на основание дома;
  • Во всех углах опалубки отмечаем нулевые точки, которые будут уровнем при залитие раствора. Каждый такой слой должен быть выше, чем 30 мм, иначе бетон не будет достаточно прочным.
  • Создаем пропилы, которые нижней частью должны быть идентичными с нулевыми точками;
  • Выполняем монтаж арматуры;
  • Смешиваем ингредиенты для раствора: 1 часть песка на 4 части цемента;
  • Увлажняем водой основание дома и заливаем опалубку раствором;
  • Через пропилы веревкой проверяем нулевое значение.
Читайте так же:
Высота одного рядового кирпича

Кроме данной работы существует необходимость проанализировать состояние диагоналей. Если это основание прямоугольной формы, то должна быть их и параллельные стороны должны совпадать в длине. Это все в сумме создаст ровность стен дома.

Внимание! Расхождение диагоналей можно исправить в то время, когда выполняется кладка. А именно длина стен уменьшается и увеличивается короткая конструкция.

Основы процесса гидроизоляции

Гидроизоляция выполняется для защиты цоколя от различного рода осадков. Для нашего случая, когда материал – это кирпич, данный процесс выполняется дважды, а именно:

  • Под цоколем на основании;
  • Под стеной на цоколе.

Слой гидроизоляции может иметь в составе раствор цемента или специального на мастике рубероида. По периметру может монтироваться защитный кран, который выполнен из асбоцементных или железобетонных плит.

Принцип выравнивания фундамента кирпичной кладкой

Стоит учесть, что на фундамент постоянное давление оказывают стены дома. Механизм устойчивости коробки здания зависит от пропорциональности и ровности каждой его составляющей.

Чтобы сделать ровный фундамент во время, когда выполняется кладка, необходимо найти такие инструменты:

  • Лопату;
  • Отвес для строительных целей;
  • Рулетку;
  • Молоток;
  • Резервуар для цемента;
  • Мастерок.

Создавать идеальное дно, нужно начиная выкладывать слой песка. Нижнюю часть не видно, но все неровности сказываются при дальнейших работах.

Внимание! Нижний отсек, потом не получиться выровнять, поэтому об это необходимо позаботиться сразу.

Опалубка высокого качества позволит вам создать гладкую внутреннею и внешнюю части. Однако в единичных случаях лона не помогает.

Способы выравнивания фундамента

Существуют несколько способов выровнять фундамент при помощи кирпича:

  • Использование опалубки и залитие бетоном;
  • Метод обкладки кирпичами;
  • Выполнение обтяжки сеткой, которая обделывается штукатуркой;
  • Создание дополнительного слоя теплоизоляции.

Важно! Существует определенный стандарт к толщине горизонтального шва: так, самая большая величина не должна превышать 1,2 см; отклонение должно быть не больше, чем 1,5 см от горизонтали на каждые 10 м. Данные нормы фиксируются СНИПом.

15 инструментов, которые точно пригодятся в загородном доме

Загородный дом постоянно требует внимания: нужно следить за кровлей, фасадом и коммуникациями, периодически что-то прибивать, поправлять, закапывать или выкапывать.

Мы собрали список из 15 необходимых инструментов для дачи и загородного дома. В список не включены отвертки, гаечные ключи и прочая мелочь: это само собой.

Лопата штыковая и совковая

Лучше иметь обе. Штыковая пригодится, чтобы выкопать лунку под саженец, вскопать грядку и выкопать урожай. С помощью совковой удобно насыпать гравий, щебень или песок.

При работе лопатой с деревянными черенками без специальной рукояти устают руки, но такие лопаты дешевле. Лопата с рукоятью на конце черенка стоит в два раза дороже, но и работать ею в два раза приятнее и быстрее

Лопаты без рукояти: от 350 Р
Лопаты с рукоятью: от 589 Р

Топор

Пригодится, если надо обтесать доску, подрубить ветки деревьев или разрубить торчащий из земли корень. Обратной стороной топора можно забивать гвозди.

Если в доме дровяное отопление, может пригодиться топор-колун. Он тяжелый, мощный и не застревает в древесине. Лучше брать топоры с фиберглассовой рукоятью: такое покрытие лучше гасит колебания от ударов и руки болят меньше

Обычный топор: от 779 Р
Топор-колун: от 1241 Р

Грабли

Нужны, чтобы навести порядок на участке: собрать листву, скошенную траву или ботву от овощей.

Читайте так же:
Мангал кирпич или железо

Кроме этого, граблями выравнивают грядки, чтобы не было ямок и пригорков

Цена: от 373 Р

Секатор

Нужен тем, кто выращивает на участке плодово-ягодные и декоративные деревья и кустарники. Секатором удаляют высохшие или мешающие ветки сливы, облепихи, смородины.

Еще секатор помогает поддерживать красивую форму у декоративных растений вроде вайгелы, можжевельника или туи. Главное — вовремя обрезать выросшие ветки

Цена: от 221 Р

Триммер

Триммер с леской поможет подровнять газон на участке или срезать сорняки. Леску можно заменить на специальный нож, и тогда триммер сможет перерубать растения с твердым стеблем, как, например, у репейника.

Триммеры бывают бензиновые и электрические. Первые шумят как бензопила, но могут автономно работать по часу и дольше. Электрическому триммеру нужен провод или аккумулятор. Провод приходится таскать за собой, а аккумуляторный триммер может работать только 20—30 минут. Потом аккумулятор надо ставить на зарядку

Электрический триммер: от 1410 Р
Бензиновый триммер: от 6290 Р

Молоток-гвоздодер

Молоток в доме нужен практически каждый день. Кроме забивания гвоздей им выравнивают металлические и деревянные конструкции, чинят другой инструмент и даже гнут трубы.

Гвоздодер как часть молотка позволяет не бегать каждый раз за клещами или плоскогубцами. Если гвоздь пошел криво, его можно вытащить молотком, им же выправить и им же снова забить

Цена: от 270 Р

Бензопила

Нужна, чтобы пилить дрова, доски, брусья и любые деревянные конструкции. Особенно пригодится, если надо построить новое помещение или строение: баню, сарай, курятник или детский домик

Цена: от 3990 Р

Перфоратор

В блочных домах перфоратор удобнее, чем ударная дрель. Отверстия в стенах для установки бра, навесных шкафов или спутниковых антенн делаются быстрее, сверла не приходится часто менять. А на шум вряд ли кто-то будет жаловаться.

В частном доме нужен мощный перфоратор на 700—800 ватт

Цена: от 3379 Р

Тачка

Нужна, когда надо перевезти навоз, торф, кирпичи или другой материал. В тачку также можно собирать сорняки и выращенные овощи, а еще на ней вывозят мусор до контейнеров или мусоровоза.

Тачки бывают с одним и двумя колесами. С двумя тачка устойчивее и удобнее. Подойдет, если надо возить тяжелые материалы

Цена: от 1490 Р

Стремянка

Пригодится, чтобы отремонтировать фасад, установить спутниковую антенну, собрать урожай яблок, спуститься в колодец.

Лучше всего подойдет раздвижная лестница длиной в 5 м. Ее можно быстро укоротить до нужной длины

Цена: от 4799 Р

Фонарь

Лучше приобрести два вида фонарей. Один — налобный для работы в помещении. С ним удобно устанавливать розетку или проводить кабель в подвале, когда электричество, в том числе освещение, нужно выключать.

Второй фонарь — прожектор для освещения большой территории. С таким прожектором можно работать на участке вечером или ночью. К прожектору можно купить треногу или сделать ее самостоятельно — тогда фонарь будет легко поставить на любую ровную поверхность

Фонарь налобный: от 295 Р
Фонарь-прожектор: от 369 Р

Болгарка

Нужна, чтобы пилить металлические конструкции и шлифовать доски. Еще пригодится, если надо удалить старую краску с фасада.

Для бытовых нужд не нужна огромная болгарка, которой дорожные рабочие пилят плитку. Достаточно компактного устройства мощностью около киловатта с диаметром диска 125 мм

Цена: от 1799 Р

Ведра металлические и пластмассовые

В пластмассовых ведрах удобно носить воду для полива, собирать ягоды, фрукты и овощи. Но пластик хрупкий, и такие ведра лучше не перегружать.

Чтобы переносить землю или удобрения, песок или щебень, собирать клубни картофеля, нужны металлические ведра

Пластмассовое ведро: от 198 Р
Металлическое ведро: от 280 Р

Лейка

Лейки тоже могут быть металлические и пластмассовые — разница в их весе и прочности.

Лейки используют для полива цветов, грядок с морковью, свеклой, луком и зеленью

Пластмассовая лейка: от 329 Р
Металлическая лейка: от 681 Р

Ножовка

Нужна для ручной работы по дереву: когда нужно отпилить ровно и с минимальным количеством сколов и задиров.

Читайте так же:
Металлические мангалы обложенные кирпичом

Ножовкой тяжело пилить массивные доски. Лучше всего она подойдет для распила досок шириной до 20 см и толщиной до 4 см и спила небольших веток у деревьев

Цена: от 456 Р

Больше о жизни за городом

Цены действительны на момент публикации

Что еще почитать о дачной жизни:

Статья для я.дзена. Шлак.

С каких пор ведра, лейки, тачки, стремянки и фонари стали попадать в категорию инструментов?

Ждем списки "топ 5 мест в мире, которые стоит посетить".

Бензопилу я бы заменил на электропилу. Обычно в частном доме нет особых проблем с электроснабжением, а электроинструмент проще в обслуживании и работает тише. Болгарка тоже под вопросом: я в частном доме за последние несколько лет использовал её всего пару раз. А вот с остальным в целом соглашусь.

> В частном доме нужен мощный перфоратор
> на 700—800 ватт

Выберите что-нибудь одно.

Бензопила, перфоратор и болгарка это лишние уже. Это для стройки больше, а не для обычной жизни.

тьфунатебя, не согласен, живу в своем доме, пила и болгарка есть, перфоратора очень не хватает.

Владимир, от дома, назначения участка и посёлка зависит. У меня ни пилы, ни болгарки, ни перфоратора, ни тачки. Короче, хватает того, что нужно в обычно квартире. Только шуруповёрт мебель собирать и лопату для снега купил.
А дальше уже от хобби зависит — решили облагородить клумбу, купили лопату и секатор. Ну и тд.

Владимир, у меня деревянный дом поэтому перфоратор вообще не нужен, болгарка есть, но лежит без дела. Как и бензопила — дрова не заготавливаю.

тьфунатебя, у меня тоже деревянный, несколько раз в год мне стабильно нужен перфоратор на несколько дней.

Если молотком планируется забивать больше 10 гвоздей подряд, а тем более сколачивать каркасный дом — не экономьте и возьмите хороший плотницкий (я сам пользуюсь Fiskars L). Ну и не забывайте, что молотки бывают разного размера и веса — 25-мм гвозди довольно неудобно забивать килограммовым молотком длиной 40 см, а сотки — тресотграммовым слесарным.

Про бензопилу — во-первых, для работы вокруг дома электрическая сильно удобнее, во-вторых, для строительства обычно актуальнее циркулярка, если строишь не сруб )

Про перфоратор — очень спорный кусок. Это, безусловно, незаменимая штука при демонтаже бетона и штукатурки, при штроблении. В загородном доме это не то чтобы частая задача, и стены там обычно не из жб-плит.
Дальше: 700—800 ватт это практически нижняя планка для перфораторов, поэтому непонятно, откуда взялось про «мощный».
Ресурс свёрел — вопрос их качества, а не инструмента, в котором они используются.
В общем, если речь именно о повеске полочек, антенн и креплении шкафов — на мой взгляд, удобнее аккумуляторная дрель-шуруповерт с ударным режимом — для отверстий в 6—8 мм за глаза хватит даже 12-вольтовой.

Про стремянку — очень удобны 4-секционные трансформеры, которые можно разложить в прямую, г-образно, л-образно как обычную стремянку и п-образно как леса.

Про болгарку — для работы с корщетками и абразивными кругами стоит смотреть на модели с регулировкой оборотов. Ну и для зачистки фасада я бы скорее в сторону ленточной шлифмашины смотрел.
И вот тут как раз актуальная мощность 700—800 ватт, а то 1200 тоже около киловатта, но это уже инструменты другого класса )

Про ведра — часто очень удобны резиновые мягкие, ими и воду зачерпнуть удобно, и места меньше занимают, и разбить не получится.

Про ножовки — спиливать ветки деревьев столярной ножовкой можно, но удовольствие ниже среднего, лучше завести отдельную садовую пилу, они отличаются геометрией, обычно работают «на себя» и гораздо лучше справляются с живыми ветками

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector