Tara-s.ru

Тара и Упаковка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выравнивание поверхности пола цементно-песчаной стяжкой

Выравнивание поверхности пола цементно-песчаной стяжкой

Чтобы не было проблем с укладкой финишных отделочных материалов, нужен ровный, а в некоторых случаях, и гладкий пол. Также часто требуется укрепление поверхности и придание ей дополнительной прочности. Со всеми этими задачами великолепно справляется цементно-песчаная стяжка. Операция не отличается особой сложностью, но имеет определенные нюансы.

Устройство рулонной кровли

Устройство рулонной кровли

Устройство рулонной кровли возможно на уклонах крыш от 0 0 до 25 0 , но наиболее часто рулонные материалы используются для покрытия крыш с малым уклоном.

На сегодняшний день рулонную кровлю выполняют как из рубероида и толя, так и из более современных битумно – полимерных материалов.

Устройство основания под рулонный материал

Кровля из рулонных материалов требует ровного и жесткого основания. Виды основания:

  • деревянное;
  • цементно-песчаная или асфальтобетонная стяжка;
  • сборные или монолитные железобетонные плиты.

Устройство рулонной кровли на деревянном основании

Устройство рулонной кровли на деревянном основании

Деревянное основание обычно делают двухслойным. Первый несущий рабочий настил состоит из досок толщиной 25 мм, которые укладывают на расстоянии друг от друга не более 30 см по несущим конструкциям крыши. Второй слой, который укладывают поверх первого под углом в 30-45 0 , состоит из более узких досок толщиной 15-20 мм. В процессе устройства рулонной кровли на деревянном основании необходим «черновой» дополнительный слой ковра. Можно укладывать «черновой» слой ковра с нахлёстом и тогда к обрешетке он крепится специальными гвоздями, которые забивают в швы нахлестки примерно через каждые 15 см. Кроме этого полотнище крепится дополнительными гвоздями в шахматном порядке из расчета 17-20 гвоздей на 1 м 2 кровли. Крепить «черновой» слой можно также при помощи полос из нержавеющей стали. Далее настил покрывают битумной мастикой и укладывают основные слои рулонной кровли. (Рис.1)

Устройство рулонной кровли по цементно-песчаной стяжке

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка выполняется из раствора марки 50-100, составом по массе 1:2 или 1:3 с использованием противоморозных добавок (10 – 15% от массы цемента) и должна иметь следующую толщину:

  • 10-15 мм, если укладка производится по бетону;
  • 15-25 мм, если укладка производится по жестким плитным или монолитным утеплителям;
  • 25-30 мм, если укладка производится по сыпучим утеплителям.

Асфальтобетонную стяжку устраивают только по жесткому основанию, ее прочность должна быть не менее 800 кПа.

Перед тем, как укладывать стяжку необходимо закончить все работы, связанные с устройством парапетов, труб, вентиляционных шахт, выходов на крышу и т.п.

Укладывают цементно-песчаный раствор полосами шириной 1.5 –2 м. Выравнивают с помощью правила. Каждую

Устройство примыкания рулонной кровли

последующую полосу укладывают после схватывания предыдущей.

В выравнивающих стяжках необходимо предусмотреть температурно – усадочные швы шириной до 10 мм, которые разделяют цементно-песчаную стяжку на участки размером 6 X 6 м, а стяжку из песчаного асфальтобетона – на участки 4 X 4 м. Для этого при устройстве стяжки в нее закладывают деревянные рейки толщиной порядка10 мм, которые потом удаляют, а швы заделывают кровельной мастикой и заклеивают полоской рулонного материала.

Перед тем как наклеивать рулонный кровельный ковер, основание необходимо просушить, очистить и прогрунтовать. Мусор и пыль с основания удаляют сжатым воздухом. По абсолютно сухой поверхности выполняют огрунтовку полосами шириной 3 -4 м. В качестве грунтовки используют раствор битума БН 90/10 в керосине или соляровом масле в соотношении: битум 30—40%, растворитель 60—70%. Стяжка пропитывается раствором битума и на ее поверхности образуется пленка, которая препятствует испарению воды из раствора. На затвердевшей стяжке грунтовка высыхает за 12 часов, на свежеуложенной 48 часов.

Перед началом наклейки рулонной кровли необходимо подготовить мастику и сам рулонный материал. Для улучшения качества наклеивания рулонный материал раскатывают, очищают поверхность от посыпок и оставляют на 24 часа. Материал не имеющий покровного слоя перематывают на другую сторону. Холодную мастику перед укладкой расплавляют до 150 – 160 0 С. Для подготовки горячей мастики битум расплавляют до 220 0 С и вводят порошкообразные минеральные наполнители, например, тальк. Наполнители, вводимые в битумные сплавы, придают горячим мастикам повышенную устойчивость к колебаниям температуры воздуха, увеличивают гибкость, прочность на удар, не снижая при этом клеящей способности.

При использовании холодной мастики очищать минеральную посыпку не требуется, так как она поглощается мастикой, становясь ее наполнителем.

Наклейка рулонных материалов

Перед началом наклейки рулонных материалов необходимо учесть величину уклона крыши и направление стока воды. При уклонах крыши более 15% наклейку ведут от фронтонных скатов сверху вниз (от конька к карнизу) в направлении стока воды. При уклоне крыши до 15% кровельные работы ведут снизу вверх (от карнизов к коньку), раскатывая первое полотнище у ендов или примыканий к парапетам перпендикулярно стоку воды. При уклоне крыши до 2,5 % рулонную кровли устраивают не менее чем из пяти слоев, при уклоне от 2,5 до 7 % — не менее чем из четырех слоев, при уклоне от 7 до 15% — не менее чем из трех слоев, свыше 15 % из двух слоев.

При больших объемах работ для устройства рулонной кровли применяют машину СО-99, которая обеспечивает выдачу мастики на основание, разравнивает мастику слоем нужной толщины и укладывает рулонное полотнище с последующей прикаткой его катками. Выполнение работ вручную обычно ведется при малых объемах.

Читайте так же:
Норма расхода цемента для стяжки пола

При ручной наклейке рулонного материала кровельщик сначала раскатывает и примеряет рулон. (Рис. 3 а). После подгонки рулон скатывают, отгибают конец примерно на50 см и наносят мастику на внутреннюю поверхность рулона и на основание. (Рис. 3 б). Намазанную мастикой часть рулона наклеивают на основание и тщательно притирают к нему. Затем мастика наносится на всю полосу основания перед рулоном и рулон раскатывается по основанию. (Рис. 3 в). После этого полотнище разравнивается шпателем и прикатывается катком(Рис. 3 г). Аналогично приклеивают следующие полотнища.

Размер нахлестки для плоских кровель допустим не менее100 мм. Для скатных кровель: в нижних слоях —70 мм, в верхних слоях -100 мм.

Полотнища во всех слоях необходимо укладывать в одном направлении и не допускать, чтобы нахлестки смежных слоев не располагались одна над другой. Для этого укладку каждого слоя начинают полотнищем определенной ширины. Например, если предполагается устройство двухслойного покрытия, то первое полотнище (от фронтона) внутреннего слоя должно быть половинной ширины, а первое полотнище наружного слоя — полномерным. В таком случае все швы — нахлестки наружного и внутреннего слоев будут размещены относительно друг друга на половину ширины рулона.

Качество приклейки полотнища оценивают путем пробного отрыва небольшого участка рулонной кровли, начиная от шва. Признаком качественной наклейки служит разрыв самого рулонного материала, а не отрыв от мастики. Ровность покрытия проверяют с помощью рейки и шнура. Если обнаружен брак, в виде пузырей, их разрезают, просушивают, подклеивают и затем склеивают заплатками. Отставшие швы нахлестки также подклеивают, шпаклюют и прокатывают катком.

Последний слой рулонной кровли покрывают мастикой и посыпают защитным слоем гравия крупностью 4—10 мм.

3. Разуклонка с использованием клиновидных плит

Для создания уклона на плоской кровле производители все сильнее и сильнее агитируют использовать клиновидные плиты из экструдированного пенополистирола. Но никто не говорит о тех вариантах, когда использовать их нельзя.

А нельзя их использоать в следующих случаях:

razuklon

  1. Если неровное основание, то плиты такой разуклонки повторяют его неровности. Если, например был не ровно залит бетон или деревянные балки имеют прогиб или провис по длине. Клиновидные плиты для создания основного уклона имеют перепад по высоте 1,7 процента. Это 17 миллиметров на один погонный метр. Если перепад основания хотя бы один сантиметр или даже 5 миллиметров, то в этом месте возможно образование провала и как следствие образование лужи, т.к. минимальный уклон на плоской кровле должен быть как минимум 1,5 процента.
  2. Для того, чтобы закрепить и тепло- и гидроизоляцию, необходимо насквозь продырявить тепло- и пароизоляцию. Когда основание кровли железобетонная плита, надо буром сначала сделать сквозное отверстие через весь пирог в бетон, а потом уже вставить крепеж. На больших промышленных объектах может в этом и нет проблемы, там пара в большом объеме помещения минимальное кол-во, но в загородном жилом доме, где пространство чаще всего ограничено, где люди живут, дышат, готовят еду и моются, концентрация пара очень высокая.

Столько лет подряд писали и говорили, что пароизоляция должна быть без разрывов, порезов, проклеена скотчем, должна быть полностью герметичная. А в последние два года уже можно ее дырявить и якобы ничего страшного. Я лично не рекомендую использовать клиновидые плиты в качестве разуклонки на бетонном основании, где придется пользоваться перфоратором. При деревянном перекрытии можно, но опять же — при условии применения битумно-полимерной пароизоляции. Выходом из данной ситуации может быть использование балластной системы устройства кровли или устройства поверх пенополистирольных клинов, например, сборной стяжки.

Повреждения кровельного основания. Когда нужно делать ремонт?

В процессе эксплуатации мягкой кровли ее основание подвергается физическим нагрузкам и прочим негативным факторам, в результате чего и наступает его износ, иногда невооруженным глазом сложно выявить возможные повреждения бетонного основания, как правило, проблема обнаруживается при текущем ремонте рулонной кровли.

Читайте так же:
Заливка полов цементной стяжкой пропорции

Во время инженерно-технического обследования крыши здания выявляются все возможные дефекты и причина их возникновения, к сожалению, в большинстве случаев преждевременное повреждение бетонного основания крыши следствие ошибок, допущенных при монтаже мягкой кровли. Определить, нужен ли ремонт цементной стяжки на крыше гаража или дома можно по некоторым характерным визуальным признакам:

  • Скопление луж воды на крыше. В большинстве случаев, данный признак указывает на отсутствие уклонов основания, также это может быть вызвано засорением сливных воронок или недостаточным сечением трубы.
  • Наличие бугров и ям
  • Отсутствие гидроизоляции с видимыми трещинами или частичным разрушением бетонной стяжки.
  • Выросшие деревья и кустарники – явный признак повреждения бетонного основания корневыми системами растений.

При поднятии рулонных материалов нередко можно заметить:

  • образования сети мелких или более крупных трещин
  • начало разрушение бетона

Почему появляются трещины на стяжке?

Сеть поверхностных трещин на стяжке может появиться из-за того, что раствор был плохо перемешан, и вода неравномерно распределилась по его объему. К тому же результату приводит и избыток воды в растворе.

Протяженные ровные трещины в стяжке над сборными перекрытиями – признак некачественной заделки стыков между плитами.

В большинстве случаев трещины в стяжке подлежат реставрации: их нужно «расшить» болгаркой или перфоратором, загрунтовать и заделать цементным раствором.

Плоская кровля: эффективно, недорого и красиво

Информация о компании

Знакомая ситуация: в каталоге проектов индивидуальных домов вам попадается ни много ни мало шедевр современной архитектуры. Многоуровневый, окна в пол, на крыше гаража – терраса с барбекю, а у самого дома – газон или даже бассейн… Пульс участился, глаза заблестели, но в голове пронеслось: «Э-э-э-эх! Кабы в Европе/Средиземноморье/Калифорнии жили, не сомневаясь, взял бы! Но в нашем Подмосковье/Тюмени/Владивостоке снег полгода, какие террасы, какие газоны…» И трясущийся палец скорее перелистывает страницу в буклете на ближайший теремок с двускатной крышей.

Плоская кровля: правильная и нет

У плоской кровли в России репутация хуже некуда. По мнению обывателей, она обязательно должна протекать, ведь дождевой влаге и снегу некуда деваться по сравнению со скатной стропильной крышей. Вода непременно должна скапливаться и ежесекундно испытывать на прочность гидроизоляционный слой. А это значит — постоянные ремонты, траты, силы, нервы…

Откуда стереотип? Из совсем недалёкого прошлого.

В СССР плоские крыши практиковали при возведении многоэтажных административных и хозяйственных зданий, а также жилых домов от трёх до двенадцати этажей. До сих пор в объявлениях о поиске квартиры пишут сакраментальное: «Не последний этаж», потому что в сознании прочно укрепилось — крыша будет протекать, потолок намокать и чернеть. Доказано практикой. В те времена вопрос энергоэффективности сооружений на повестке не стоял, а потому никого особенно не заботило, как избавиться от минусов и превратить их в плюсы. Год за годом латали рубероид, перебеливали потолки, поругивали материал, руки и тех, кто придумал строить плоские крыши, и на этом всё.

Между тем, уже в те годы была возможность сооружать по-настоящему эстетичные и практичные крыши, в том числе и в частном секторе. Тем более что у такой кровли перед скатными есть целый ряд преимуществ:

  • финальная площадь существенно меньше, а значит, и расход материалов тоже сокращается;
  • нет необходимости в возведении сложных стропильных конструкций, а также в чердаке — проветривать не нужно;
  • проще работать над возведением: все манипуляции производятся на плоскости, а не под серьёзным уклоном;
  • более удобна в эксплуатации: по ней можно ходить, на ней можно закреплять солнечные коллекторы, антенны, внешние блоки кондиционеров, а также организовать дополнительную рекреационную зону — солярий, барбекю, даже бассейн;
  • нет риска схода снега, да и очищать от него кровлю не придётся: при правильной технологии возведения снежный покров станет дополнительным теплоизолирующим слоем, а по весне стает и аккуратно сойдёт ручейками в опять же правильно организованный водосток;
  • даёт больше вариантов для архитектурных решений.

Строго говоря, плоская крыша вовсе не плоская, она имеет небольшой уклон от 2 до 4% для отвода воды. Уклон может быть центростремительный, тогда влага, стекая с краёв в центр, как в кухонной раковине, попадает в трубу внутреннего водостока. А может быть обратная разуклонка, когда край кровли на 2-4% ниже центральной точки, конька. Тогда дождевая или талая вода уходит в желоба и водосточные трубы, расположенные на фасаде. Поэтому правильно устроенная крыша протекать не должна.

Читайте так же:
Гравийно цементная смесь пропорции

Второе обязательное условие «правильной плоской кровли», которое раньше вообще не принималось в расчёт — это утепление. Ведь от 30 до 40% теплопотерь происходит именно через крышу: под потолком собирается тёплый воздух, и если он не встречает барьера, то легко покидает ваш дом.

Ещё одна сторона этой медали: именно тёплый воздух из помещения нагревает перекрытие и растапливает скопившийся снаружи снег. В одиночку гидроизоляция этот напор выдерживает некоторое время, а потом слой начинает разрушаться и требовать замены. При этом потолки покрываются чёрно-белой живописью грибка.

Посему, хоть устройство плоской крыши и более бюджетно, но экономить на технологии нельзя. Все слои кровельного пирога должны быть на своих местах и выполнены из материалов надлежащего качества. А вот каким он будет, зависит от того, какую именно конструкцию вы выберете. Их различают по основаниям:

  1. Конструктивное деление на чердачную и бесчердачную. Из названий понятно, что речь идёт о том, хотите ли вы обустроить подкровельное пространство или нет.
  2. Функциональное деление на эксплуатируемую и неэксплуатируемую. Монтаж кровли, по которой будут активно ходить, на которую будут водружать мебель, технику, стелить газоны и устанавливать бассейны, существенно отличается от обустройства необитаемой в будущем крыши.
  3. Деление по способу утепления на традиционную и инверсионную. То есть слои укладываются в обычном либо обратном порядке.

Все классификации тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Скажем, эксплуатируемая зелёная кровля, то есть на которой появится растительный ковёр, требует инверсионной укладки «пирога». А чердачная позволяет использовать оба способа.

Какие бы задачи вы ни решали, конструктивные или функциональные, основой для исполнения любого варианта будет утеплитель. Он выступает не только по прямому назначению — с его помощью формируется тот самый уклон 2-4%, а также обеспечивается прочность верхнего слоя. Так что к выбору нужно отнестись максимально ответственно.

Чем утеплять плоскую кровлю?

Сразу скажем, выбор небогатый. Не то чтобы на рынке маловат ассортимент, но на практике чаще всего используют всего три альтернативы. Сразу оговоримся: такая крыша — не место для минеральной ваты. Она не проходит ни по требованиям к жёсткости, ни по гигроскопичности, ни по простоте укладки: её обязательно нужно перекрывать слоем бетонной стяжки, а это даёт дополнительную нагрузку на здание, усложняет и удлиняет строительный цикл.

  1. Керамзит или перлитовый песок. Единственное преимущество этого варианта — стоимость. Это самые доступные материалы, веками служащие в качестве теплоизолятора. Однако сделав такой выбор, вы будете вынуждены выкручиваться по целому ряду нюансов. Во-первых, если уклон не задан слоем песчано-цементной стяжки поверх перекрытия, сформировать нужный угол для стока влаги при помощи сыпучего керамзита или песка просто невозможно. Во-вторых, добиться одинаковой толщины слоя по всей поверхности кровли вряд ли удастся. А это напрямую повлияет на теплопроводность готовой крыши. В-третьих, работать с таким материалом и покрывать его следующими слоями попросту неудобно, это растягивает сроки строительства.
  2. Пеностекло. Этот вид утеплителя появился относительно недавно, поэтому говорить о какой-то наработанной практике пока не приходится. Изготавливают его из битого в крошку стекла: сырье нагревают в печи до 800–900 градусов, вспенивают за счёт сжигания газообразователя (каменного угля), а затем медленно охлаждают. В результате получается прочный материал с ячеистой структурой. Его выпускают в виде блоков, которые режут на небольшие плиты.

Пеностекло хорошо зарекомендовало себя при утеплении плоских кровель большой площади — промышленных помещений, многоэтажных зданий, а также как изолятор при строительстве бассейнов и зданий со сложным температурным режимом.

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • устойчивость к пару;
  • абсолютная несжимаемость, что играет существенную роль в коммерческом строительстве и оборудовании эксплуатируемых кровель;
  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • абсолютная устойчивость к влаге, химическому и биологическому воздействию;
  • лёгкость монтажа — плиты укладываются на обычные строительные смеси.

Но есть и существенные недостатки:

  • значительный вес, что для кровли индивидуального дома или гаража неприемлемо. А для коммерческих зданий — вполне;
  • пеностеклянный блок легко разбить, как и исходный материал;
  • сложный и долгий производственный процесс превращает дешёвое сырье в очень дорогой конечный продукт — по цене пеностекло в несколько раз дороже конкурентов.
Читайте так же:
Как очистить емкость от цементного раствора

3. Экструдированный пенополистирол. Бесспорный лидер в вопросе утепления плоской кровли любого сооружения — от гаража до гигантского цеха или небоскрёба с оборудованной вертолётной площадкой. Многие эксперты, описывая технологию монтажа плоской крыши, другие варианты даже не рассматривают. И это абсолютно оправданно.

ЭППС, в народе «экструзия» или «пеноплекс» (нарицательное от самой популярной марки ПЕНОПЛЭКС), ближайший родственник строительного пенопласта. Изготавливается из тех же гранул полистирола, однако по иной технологии, в результате которой получается довольно тонкая, лёгкая, и при этом прочная и плотная плита с закрытыми ячейками. Внутри ячеек находится газ, который и препятствует передаче тепла, а также проводимости шумов. Разумеется, все эти показатели напрямую зависят от качества материала. Недаром в народ пошёл именно термин ПЕНОПЛЭКС, а не какая-то другая марка — это самое крупное в России производство ЭППС со стабильным качеством.

Достоинства ПЕНОПЛЭКСа для плоской кровли:

  • самый низкий коэффициент теплопроводности позволяет максимально защитить дом от потери тепла и изолировать крышу от избыточного нагрева (именно из-за этого обычно изнашивается гидроизоляция: рубероид постоянно подвергается сжатию от наружного холода и растяжению от тепла из помещения);
  • с помощью плит легко сформировать ровный и устойчивый уклон;
  • формирует монолитный теплоизоляционный контур без зазоров, а значит, и мостиков холода (для этого кромке плиты придают Г-образную форму);
  • высокая прочность и абсолютная влагонепроницаемость делают ПЕНОПЛЭКС идеальной основой для монтажа эксплуатируемой плоской кровли, а также позволяют сэкономить на пароизоляции;
  • устойчивость к химическим и биологическим воздействиям, а также широкий диапазон рабочих температур позволяют кровельному пирогу служить не менее 50 лет;
  • монтаж плитами ПЕНОПЛЭКС происходит довольно быстро по сравнению с другими видами утеплителей.

Недостатки этого материала, проявляющиеся при других видах работ, в данном случае не играют заметной роли.

Поэтому порядок монтажа плоской кровли по классической или инверсионной технологии мы рассмотрим именно на примере ПЕНОПЛЭКС.

Два рецепта кровельного «пирога»

Главное отличие двух способов — в месте, которое занимает гидроизолятор. В классической кровле он венчает всю конструкцию, а в инверсионной укладывается под утеплитель, выступая защитой плиты перекрытия, а не теплосберегающего слоя. Именно поэтому минеральной вате здесь не самое подходящее место — волокнистую плиту придётся тщательно оберегать от атмосферной влаги.

Классическая кровля (порядок снизу вверх):

  1. Пароизоляция изнутри помещения, если необходимо.
  2. Бетонная плита перекрытия (возможно устройство кровли поверх стропил, уложенных параллельно основанию)
  3. Уклонообразующая цементная стяжка или слой ПЕНОПЛЭКС, смонтированный под углом 2-4% на упорах (вырезаются из того же материала) или ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
  4. Утеплитель в один или более слоёв (в шахматном порядке). Производитель рекомендует прокладывать под плитами и поверх них специальный разделительный материал.
  5. Гидроизоляция — чаще всего прочный полимерный кровельный материал. Для варианта укладки прямо на ПЕНОПЛЭКС отлично подходит кровельная мембрана, например, Plastfoil.

Такой вариант «пирога» интересен, если вы не собираетесь использовать пространство плоской кровли. Классическая крыша — только крыша. Гораздо выгоднее немного усложнить этап монтажа, но в итоге получить прочное и функциональное пространство. Для этого нужна инверсионная кровля (порядок снизу вверх):

  1. Бетонная плита перекрытия или стропила
  2. Уклонообразующая цементная стяжка или ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
  3. Гидроизолирующая мембрана.
  4. Геотекстильный слой.
  5. Утеплитель в один или два слоя (в шахматном порядке).
  6. Противокорневой слой из геотекстиля.
  7. Балластный слой из гравия — он «прижимает» слои друг к другу, не давая смещаться. В случае устройства зеленой зоны, он же выполняет дренажную функцию.
  8. (По желанию) фильтрационный слой.
  9. (По желанию) почвенный слой.

Здесь представлен вариант очень популярной во всем мире «зеленой» кровли. Но почвенный слой можно заменить на керамическую плитку или террасную доску.

В данном случае теплосберегающий материал служит ещё и несущим, на него приходится основная нагрузка от оборудования, которое поставят на крыше, от веса и активного движения людей, ударная при падении на поверхность каких-то предметов и, конечно же, атмосферная. ПЕНОПЛЭКС — пожалуй, единственный доступный материал, который на это способен.

Финишное покрытие

Когда установлены все узлы плоской кровли, можно приступать к завершающему этапу – монтажу финишного покрытия. При его выборе следует отталкиваться не только от эксплуатационных характеристик материала, но также брать в расчет собственные предпочтения. Правильно выбранное покрытие будет задавать настроение всему интерьеру вашей будущей площадки под открытым небом. Предлагаем рассмотреть самые популярные материалы, используемые для отделки эксплуатируемой кровли.

Читайте так же:
Лечение кариеса цемента корня

Важно: Вне зависимости от покрытия, необходимо установить парапет для плоской кровли по всему периметру. Он будет выполнять защитную и декоративную функцию. Высота парапета зависит от того, для какой цели вы строите площадку на крыше. Если это будет спортивный зал с баскетбольным кольцом или теннисным кортом, вместо парапета следует установить высокую сетку.

Плитка на крышу

В качестве напольного покрытия плоской кровли можно использовать кафельную, керамическую, мраморную, керамогранитную, гранитную и другие прочные виды плит. Главное, чтобы поверхность не была скользкой. Плитку кладут на специальные пластиковые подставки, гранитную щебенку или раствор.

Пластиковые подставки-бублики довольно недорогие, однако диапазон их регулировки ограничивается 15 мм, поэтому изгиб финишного покрытия будет соответствовать уклону кровли. Однако специалисты придумали, как устранить этот недостаток – перед установкой подставок они выравнивают основание щебнем.

Другое дело – опорные столбики. Они обладают широким диапазоном регулировки и обеспечивают ровную поверхность при любом уклоне кровли.

Галька и щебенка на крышу

В большинстве случаев щебень выполняет функцию выравнивающего слоя, на который укладывают более эстетичный материал. Но он может стать и финишным покрытием, если вы хотите разнообразить ландшафтный дизайн или сделать аккуратные дорожки.

При обустройстве насаждений на плоской крыше (зеленая кровля) щебень используют в качестве дренажа, чтобы обеспечивать равномерное насыщение растений водой и предотвратить заболачивание почвы.

Полезный совет: Специалисты рекомендуют использовать гранитный щебень вместо известкового, поскольку он гораздо прочнее и не разрушается от влаги.

Гладкими камнями, обточенными речкой или морем можно выложить очень красивую поверхность, по которой будет полезно ходить босиком. Из гальки различных цветов и оттенков получаются оригинальные композиции, ровные аккуратные дорожки и декоративные элементы.

Полимерные покрытия

Полимерные материалы для эксплуатируемой кровли обеспечивают ровную бесшовную поверхность, не пропускающую воду и способную переносить температурные перепады. В зависимости от состава различаются характеристики и способ нанесения покрытия. Тонкие покрытия наносят кистью или валиком, толстые – наливают и выравнивают.

Тонкие полимерные покрытия в основном бесцветные (прозрачные) и служат для создания защитной пленки для мозаики, натурального камня или плитки. Они не позволяют финишному покрытию трескаться от сильного мороза, выцветать от прямых солнечных лучей и раскалываться от случайных ударов. Такая защита может прослужить до 20 лет и дольше.

Толстослойные полимерные покрытия изготавливают из оргстекла. После застывания они образуют плотный слой толщиной около 20 мм. Основное преимущество в том, что после наливания самовыравнивающейся смеси на поверхность, пол можно использовать уже через 2-3 ч. Средний срок службы такого покрытия составляет 50 лет.

Резиновая плитка

Резиновая плитка зарекомендовала себя как надежное универсальное покрытие, которое можно использовать как внутри помещений, так и снаружи. Она не выгорает под солнцем и не боится влаги, не продавливается под тяжестью мебели и обладает долгим сроком службы.

Резиновую плитку изготавливают из переработанных автомобильных шин. Их перемалывают в крошку и прессуют под большим давлением, в результате чего получаются плотные, упругие и очень долговечные «коврики». В зависимости от модели и предназначения плитки могут соединяться между собой специальными замками или укладываться на клей, как обычный кафель.

Этот материал идеально подходит для отделки эксплуатируемой кровли, поскольку совершенно не скользит, даже если его намочила вода. Поскольку резина довольно упругая, хоть и плотная, она снимает нагрузку с ног во время хождения.

Террасная доска

Наиболее эстетичный вид напольного покрытия для плоской кровли. Настил делают из плотной ценной древесины – лиственницы, вишни, тика, мербау и т.д. Такая отделка стоит довольно дорого, но есть и более бюджетный вариант – террасная доска из древесно-полимерного композита. Внешне она практически не отличается от «благородной» деревянной, поэтому многие предпочитают именно такое покрытие.

За террасной доской практически не нужно ухаживать – как правило, дождь смывает все загрязнения, а если что и осталось, можно просто смахнуть это щеткой. Монтаж также не вызывает трудностей – для террасной доски используют такие же опоры, как для плитки, а декинг устанавливают на специальные крепления (идут в комплекте).

Перед закупкой материалов необходимо произвести точный расчет плоской кровли с учетом несущих способностей стен и фундамента здания (если оно уже построено). В идеале эксплуатируемую кровлю лучше планировать на этапе проектирования самого дома.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector